Guide pour réaliser une coque rigide de support pour un moule en silicone — Simple, étape par étape

Qu’est-ce que la coque extérieure (et à quoi sert-elle)

La coque extérieure (appelée aussi mère-moule ou maman) est une structure rigide qui soutient le moule en silicone souple.
Sans cette coque, le silicone se déformerait et la pièce coulée pourrait sortir tordue ou d’épaisseur irrégulière.

Deux méthodes principales (laquelle choisir ?)

1) Résine + fibre de verre (recommandé)

Avantages : léger, très résistant, durable et précis.
Inconvénients : un peu plus coûteux, nécessite une bonne ventilation et des protections.

2) Plâtre + gaze (économique)

Avantages : économique, facile à trouver, simple à utiliser.
Inconvénients : plus lourd et plus fragile, craint l’eau, moins précis pour les détails fins.

En résumé : pour les projets sérieux ou de grande taille → résine + fibre de verre.
Pour les essais rapides ou les petits moules → plâtre + gaze.

Ce dont tu as besoin

Commun aux deux méthodes

• Ton moule en silicone (déjà réalisé)

• Agent de démoulage (vaseline, spray PVA ou savon neutre très dilué et sec)

• Marqueur ou crayon

• Ruban adhésif de masquage

• Ciseaux / cutter

• Gants, masque et lunettes de protection

• Film plastique ou feuilles pour protéger la table

Pour la résine + fibre de verre

• Résine (polyester ou époxy)

• Catalyseur / durcisseur (suivre les dosages du fabricant)

• Tissu en fibre de verre (mat 225–300 g/m² ou tissu 200–300 g/m²)

• Pinceaux bon marché (à jeter après usage) ou spatules

Pour le plâtre + gaze

• Plâtre (pour moulage)

• Gaz ou bandes de gaze

• Bassine et eau à température ambiante

Avant de commencer : planifie la division en parties

La coque rigide se réalise presque toujours en 2 ou plusieurs morceaux, afin qu’elle puisse s’ouvrir facilement sans coincer le silicone.

Observe bien ton objet : identifie le plan de division (comme une ligne équatoriale autour de la forme).

• Si l’objet est symétrique (ex. buste, vase), deux parties suffisent souvent (avant / arrière).

• S’il comporte des contre-dépouilles complexes, prévois 3 parties ou plus.

Trace la ligne de division sur le silicone avec un marqueur.

Prépare la bride (flange)

• Crée un petit “muret” le long de la ligne de division avec du ruban adhésif, du carton épais ou de la pâte à modeler.

• Hauteur recommandée : 1,5 à 2 cm.

• Cette bride deviendra le rebord d’appui où les différentes parties de la coque se rejoindront.

Crée les clés d’alignement

• Avec ton doigt ou l’extrémité d’un pinceau, fais de petites cavités tous les 6 à 10 cm le long de la bride, sur un seul côté à la fois.

• Quand tu feras la seconde moitié, ces cavités formeront des ergots de centrage parfaits.
  
  Règle d’or : construis d’abord un côté, laisse-le durcir, retire la bride, puis réalise le second côté en utilisant les clés pour l’alignement.

Petit secret

Un truc peu connu consiste à insérer de petites plaques métalliques entre les couches de gaze pendant la fabrication de la coque rigide.
Ainsi, la structure devient plus solide et plus stable, conservant parfaitement sa forme même lors des coulées lourdes ou de grande taille.

Méthode A — Coque en résine + fibre de verre (étape par étape)

1) Protège et isole

Couvre la table avec du plastique.
Applique une fine couche régulière d’agent de démoulage sur tout le silicone et sur la bride.

2) Prépare la résine

Mélange la résine + durcisseur en suivant exactement les dosages du fabricant.
Mélange doucement pendant 1 à 2 minutes, sans précipitation.

3) Première moitié de la coque

À l’aide d’un pinceau, étale une fine couche de résine sur le silicone.
Pose ensuite des bandes de fibre de verre (prédécoupées) et imbibe-les bien de résine.
Fais 2 à 3 couches au total, en croisant les fibres.
Renforce les bords et la bride avec une bande supplémentaire.
Épaisseur finale du premier côté : environ 2–3 mm (jusqu’à 4 mm pour les grandes pièces).

4) Durcissement

Laisse durcir jusqu’à ce que ce soit dur au toucher (30 à 90 minutes pour la polyester ; plus longtemps pour l’époxy).

5) Prépare le second côté

Retire la bride (ruban ou carton). Les cavités d’alignement restent imprimées dans le premier côté.
Applique de nouveau de l’agent de démoulage sur les zones de contact (coque côté 1 et silicone).

6) Seconde moitié de la coque

Répète la même procédure que pour la première moitié, en t’appuyant sur les bords du premier côté.
Les clés d’alignement permettront aux deux parties de s’emboîter parfaitement.
Même nombre de couches et même épaisseur.

7) Finition

Quand tout est bien dur, coupe les bavures avec des ciseaux ou une mini-scie.
Marque les repères avec un feutre : flèches, numéros et inscriptions (“Face A”, “Face B”, “Haut”, “Bas”).

Quantités indicatives : pour une coque d’environ 1 m² de surface totale, prévois 0,6 à 1,0 kg de résine et 1 à 2 m² de tissu, en 2 à 3 couches.

Méthode B — Coque en plâtre + gaze (étape par étape)

 

Méthode B — Coque en plâtre + gaze (étape par étape)

1) Protège et isole

Couvre la table.
Applique un agent de démoulage sur le silicone et sur la bride.

2) Prépare les bandes

Découpe les bandes de gaze en morceaux pratiques (20 à 30 cm).
Prépare le plâtre dans une bassine : consistance d’un yaourt épais, sans grumeaux.

3) Première moitié de la coque

Plonge les bandes de gaze dans le plâtre, essuie légèrement l’excédent.
Applique-les en chevauchant les bords.
Fais 3 à 5 couches, plus épaisses sur les bords et la bride.
Lisse avec les doigts mouillés pour bien compacter le tout.

4) Séchage

Laisse sécher complètement (au moins 6 à 12 h, idéalement 24 h pour les grandes épaisseurs).

5) Deuxième moitié

Retire la bride.
Applique l’agent de démoulage sur les zones de contact entre les deux moitiés.
Répète la même procédure sur le côté opposé, en utilisant les clés d’alignement (tu peux les créer en formant de petites bosses ou cavités dans le plâtre du premier côté avant qu’il ne soit totalement sec).

6) Finition

Arrondis les arêtes vives et marque les côtés comme précédemment.
Attention à l’eau : le plâtre craint l’humidité, conserve la coque dans un lieu sec.

Comment ouvrir et refermer la coque (sans rien abîmer)

Quand les deux moitiés sont bien dures, glisse une fine spatule le long de la ligne de jonction.
Ne force jamais sur un seul point : fais de petits mouvements réguliers sur tout le périmètre.
Pour refermer, aligne les clés d’assemblage : les deux parties se replaceront d’elles-mêmes.
Tu peux ajouter des pinces ou des sangles en plastique pour maintenir la coque bien serrée pendant la coulée.

Astuces simples pour éviter les erreurs

• Toujours appliquer un agent de démoulage entre le silicone et la coque, ainsi qu’entre les deux moitiés de la coque.

• Bride propre : pas de trous ni de bords irréguliers sur les zones de contact.

• Épaisseur uniforme : mieux vaut 2–3 couches bien faites qu’une seule trop épaisse et pleine d’air.

• Clés régulières : une petite cavité tous les 6–10 cm suffit.

• Repères d’orientation : flèches et textes (“haut”, “avant”, “A/B”) pour éviter les inversions.

• Sécurité : gants, masque et pièce bien ventilée (surtout avec la résine).

• Essai à vide : avant la coulée, ouvre et referme la coque pour vérifier que tout s’ajuste bien.

Questions fréquentes (FAQ)

Quelle résine utiliser pour la coque ?

• Polyester : économique, rapide.

• Époxy : moins d’odeur, plus de temps de travail, plus coûteuse. Les deux conviennent.

Combien de couches de fibre ?
Généralement 2 à 3 couches (jusqu’à 4 dans les zones critiques).

Peut-on faire une coque en 3 parties ?
Oui, pour les formes complexes : planifie 2 lignes de division et crée les brides pour chaque jonction.

Peut-on combiner les méthodes ?
Oui : par exemple, une base en gaze + plâtre (pour le volume) et une couche finale en résine + fibre (pour renforcer).

 

Un petit secret

@tibfromearth 🎬
« Aujourd’hui, je vais te montrer comment créer les plans de joint pour ta sculpture.
Ils servent à diviser la coque et à faciliter le démoulage.
J’utilise des guides en plastique type Placoplat (on en trouve chez Leroy Merlin).
Je les découpe, je les assemble, puis je verse du silicone à l’intérieur pour former les bandes.
Plus elles sont épaisses, plus elles deviennent rigides — et plus elles sont rigides, plus il faut les couper courtes pour épouser les courbes.
Pour les fixer, j’utilise du silicone thixotrope : il ne coule pas, adhère parfaitement et s’étale comme de la mayonnaise ! »

Avant de créer la coque rigide, de nombreux professionnels ajoutent des côtes en silicone le long du moule.  Ces nervures servent à renforcer les parois souples, à maintenir la forme et à faciliter la fermeture parfaite de la coque extérieure.

Elles sont très simples à réaliser : il suffit de couler ou modeler des cordons de silicone d’environ 1 à 2 cm d’épaisseur, puis de les appliquer sur les zones larges ou sur les bords du moule, lorsque le silicone est encore légèrement collant.
Après durcissement, ces côtes deviennent une structure de soutien stable, empêchant toute déformation pendant la coulée de la résine.

Ce petit truc d’expert fait vraiment la différence dans les projets complexes ou de grande taille !

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